Cámaras a fondo: utilizando una cámara telemétrica

2016-09-30

Antes de comenzar, creo que tengo que decirte que hay un montón de razones por las cual alguien que le gusta la fotografía callejera (o retratos) debería de tener una cámara telemétrica. Antes que nada, a diferencia de una cámara réflex, puedes ver la escena en el visor cuando presionas el botón, y esto es de mucha ayuda para evitar las fotos borrosas cuando estás trabajando con tiempos lentos (desde 1/15 a 1/60 segundos). De hecho con una réflex el movimiento del espejo esconde la visión en el visor durante un tiempo que aunque es corto, no te deja ver el movimiento pequeño que hace la cámara.

Al contrario de lo que piensa la gente, el blur por movimiento no se debe a las vibraciones causadas por el espejo, sino por el pequeño tiempo que pierdes el control de la imágen (pero lo borroso que se debe al espejo es muy importante entre 1/2 segundo y 1/15 de segundo si no estás usando un trípode profesional, debido a la falta de estabilidad. Para imágenes de más de un segundo el efecto es menos importante).

La otra gran ventaja (durante tiempos cortos) es que puedes atrapar el visor de una telemétrica entre el frente y la nariz, que incrementa la estabilidad de la cámara (por esta razón no es difícil obtener imágenes bien enfocadas en tiempos de entre 1/8 y un 1/30 de segundos), y que puedes usar ambos ojos para seguir la escena.

Créditos: japsix, alienmeatsack, kkluk913, russian_camera & baxaviv

Comienzo por analizar la ergonomía de algunos de los modelos de telemétricas más populares, comenzando por las Soviéticas que son básicas y baratas (la mítica Zorki). En esta serie de fotos puedes ver los modelos Zorki 1, 4, 4k, 5, and 6.

Mi Zorki 1 (que compré hace unos años en la Lomography Online Shop) tiene unos tiempos no estándares, pero las más antiguas con la letra Z para indicar la posición de B y con esta serie de tiempos: 1/20, 1/30, 1/40, 1/60, 1/100, 1/200 y 1/500 de segundo. Esta cámara tiene la gran ventaja de ser bastante compacta (sobretodo si le montas una lente de montura M39 colapsable como el Industar 10, 22, 50 o el famoso Leitz Elmar 50/3,5mm) y es la más ligera de todos estos modelos rusos. Es una copia básica de las Leica, tiene (como los modelos alemanes) una ventana separada del visor. Por esta razón es no es muy buena para hacer fotos mientras caminas, ya que tienes que mirar a través de la ventana para enfocar y a través del visor para encuadrar. Ambas ventanas, están distanciadas por unos cuantos centímetros y no son muy luminosas.

Además de evitar daños al disparador o que los tiempos de disparo no funcionen correctamente, tienes que avanzar la película antes de elegir el tiempo de disparo. Esto se hace con los controles arriba y es más complicado de lo normal. La película se carga al quitar la parte de abajo de la cámara como en la Zorki 5 y las Leica, y necesita una película con más espacio que los estándares de hoy.

Asi que si piensas en usar más de un carrete deberías de cortar de usarlos. En este enlace encontrarás las instrucciones para hacerlo. En lo personal no me hace falta el contacto para flash ya que lo uso poco para algunos experimentos.

Con un diseño atractivo y un cuerpo pequeño la Zorki 1 es un placer de utilizar: en lo personal no me afecta mucho el enfoque fino (trabajo en modo hiperfocal) reviso rápidamente antes de disparar (siempre dejo espacio para cortar en post producción o al imprimir en el cuarto oscuro). Aquí hay dos fotos que tomé en el Simplon Park en Milán con esta cámara:

Créditos: sirio174

La cámara más similar a esta pequeña joya Rusa es la Zorki 5. Como la anterior, se carga por abajo (sistema extraño, pero te asegura que no entre la luz: si la cámara se cae o pega contra algo, no se abrirá por accidente) Tiene una palanca de avance y te permite poner los tiempos antes de avanzar la película. Como la Zorki 1 ésta cámara no tiene tiempos lentos (tienes B y los estándar 1/15 y 1/500 de segundo), pero ahora tiene un visor mucho más brillante.

Deberías saber que ninguna de estas cámaras rusas tienen corrección del error de paralaje, tenlo en cuenta cuando hagas retratos y fotos de cerca.

Aquí tienes dos fotos tomadas con la Zorki 5, una cámara que tiene poco tiempo en producción, con algunos problemas en la palanca de avance (muy mal diseñada), fue reemplazada con la Zorki 6:

Créditos: sirio174

Así que pasamos a este modelo, muy similar en diseño a la anterior y con las mismas especificaciones técnicas. Tiene una gran mejora en la palanca de avance, más suave y precisa. Ya no se carga por abajo, sino que utiliza la tapa trasera, que permite cargarla más rápido. Ten cuidado con cómo está el respaldo, si está muy usado se le puede filtrar la luz.

La uso mucho como una point and shoot en la calle. No siento que la falta de tiempos lentos, menos de 1/15 de segundo son totalmente inútiles en la foto callejera. Al contrario de la Zorki 1, la 5 y 6 tienen ganchos para poderla colgar al cuello. La Zorki 5 y 6 tienen contacto tanto para cable de flash y contacto para las antiguas lámparas (ahora obsoletas) también llamadas bulbos y de ahi viene la B en las cámaras.

Aquí hay dos fotos tomadas con la cámara, que considero que ergonómicamente son las mejores de estas joyas Rusas.

Créditos: sirio174

Esta Zorki, al igual que las Fed 2 y 3 tienen un contador que tienes que resetear manualmente. Una vez que hayas metido la película, cierra la tapa trasera y avanza 3 fotos. Rota el disco del contador a cero y con la marca en la parte de arriba de la cámara (flecha y punto) Si reseteas el contador sin disparar, el contador estará equivocado: si esto te pasa, carga y vuelve a intentarlo.

Si necesitas una cámara con tiempos lentos, de 1 a 1/8 de segundo, puedes encontrarlas en la cámara Zorki 4. Hay que decir que aunque tiene tiempos lentos no son de lo mejor. Si por error tratas de cambiar la velocidad con sin cargar, para y da la vuelta al dial cuando tengas algo de resistencia y vuelve a intentarlo.

El visor es muy brillante, pero tiene una error de paralaje mayor que la Zorki 5 y 6. La 4 y 4K son modelos más pesados que la 3 por los tiempos lentos.

La parte trasera de la cámara se puede quitar si rotas 180 grados hacia abajo, pero el sistema se puede aflojar con los años, así que úsalo con cuidado. Para las Zorki 4: cuidado de no perder las partes de adentro, que se quitan como en la Zorki 1, 5 (y Fed 2) a menos que esas cámaras. El carrete se puede caer con facilidad cuando abres la cámara. En la Zorki 4k y 6 así como en la Fed 3 y 5, el carrete no se mueve así que en estas cámaras es más fácil y rápido cargar la película.

La Zorki 4 te la puedes colgar al cuello, pero la 4k no. En ambos modelos, se han quitado los contactos para bulbo.

Aquí hay dos fotos que tomé con mi Zorki 4:

Créditos: sirio174

Aquí hay dos fotos que tomé con mi Zorki 4k:

Créditos: sirio174

La cámara Fed es muy similar a la Zorki con el mismo sistema y muy similar en el selector de tiempos. Estas cámaras fueron hechas en Ucrania. En las siguientes imágenes se pueden ver los modelos 2, 3, y 5 (que tengo junto con la 5B y 5C).

Créditos: berndtotto, why-yu & copefan

La Fed 2 es muy similar a mi amada Zorki 6, excepto que el visor tiene menos luz y que tiene el respaldo que se quita como la Zorki 4 y 4k. Tiene para avanzar la película y no tiene el contacto obsoleto para bulbo. Intuitiva y con buena ergonomía, está hecha con material más ligero que la Zorki 6 y es más silenciosa (siempre con cortinas de plástico) con menos sonido metálico. Por estas razones es mi segunda cámara favorita de los modelos Rusos. (Zorki 6 tiene mejor ergonomía gracias a la palanca de avance y el visor brillante). De entre mis cámaras Fed, solo este modelo tiene espacio para colgarla al cuello, los siguientes modelos no lo tienen. Esta cámara es muy fácil de manejar gracias a su tamaño compacto y el hecho de que es ligera.

Aquí hay dos imágenes tomadas con mi Fed 2:

Créditos: sirio174

Es importante decir que hay varias versiones de esta cámara, que resultaron crear el siguiente modelo, la Fed 3 (también disponible en varios modelos). Tengo un modelo reciente de esta cámara. Con esta cámara aplican las mismas consideraciones que con la Zorki 4k (mismo selector de velocidades con tiempos lentos, palanca de avance y la misma manera de quitar el respaldo), excepto que esta cámara tiene un visor más oscuro. Sólida y bien hecha, es bastante pesada y por eso no se maneja tan bien.

Aquí hay dos imágenes tomadas con mi Fed 3:

Créditos: sirio174

La Fed 5 es casi idéntica al modelo pasado, excepto por la presencia del contador (se resetea cuando quitas la parte trasera) y además cuenta con el exposímetro de selenio (también se encuentra en la Fed 4 que no tengo). El fotómetro también está presente en el modelo 5C (el único con corrección de paralaje en el visor). El otro modelo, el 5B, es una versión más simple de la 5, sin el exposímetro. Para conocer los ajustes se debe leer la aguja del galvanómetro y rotar el índice coaxial a la exposición deseada. El procedimiento es lento y el exposímetro no es muy fiable (la celda de selenio es más bien insensible a condiciones de baja luz, pero con luz del día puedes usar la regla de F16).

Para todas estas cámaras la selección de la velocidad de disparo no es intuitiva ni inmediata (los tiempos rápidos están muy cerca unos de los otros, por ejemplo hay menos de un milímetro entre las dos velocidades más rápidas, así que es fácil si necesitas hacer una selección rápida, de cometer un error entre 1/500 y 1/1000 (en la Zorki 4 y 4K) o entre 1/250 y 1/500 (para otras cámaras).

Además con los modelos de tiempos más lentos, el modo B está entre los tiempos de sincronización (1/30) y el tiempo más rápido, una forma muy poco convencional pues no tiene un mecanismo sencillo. Para todas las cámaras Rusas que no puedes rebobinar el proceso es muy despacio.

Aquí hay dos imágenes tomadas con mi Fed 5:

Créditos: sirio174

Todas estas cámaras pueden montar una lente M39 (como el Leica Elmar 35/3,5). Las más ergonómicas son la Industar 61 (y la 61L/D), que tiene puntos de apertura en el anillo y el colapsable Industar 10 (también llamado Fed 50/3,5), 22 y 50. Si prefieres una apertura te recomiendo la maravillosa Jupiter 3 (el reciente 3+), la Industar 26 y el cuerpo metálico de la Jupiter 8 (en el modelo plástico de las aperturas junto con el anillo, puede causar que cambies de apertura sin querer). La industar 50 tiene el mismo problema.

Ten cuidado con estas cámaras, no toques el selector de velocidades cuando toques el botón de disparo: el selector de tiempo gira al mismo tiempo que las cortinas, así que puedes bajar la velocidad del movimiento de las cortinas. Sin embargo, en cuanto a la posición del botón y del tiempo, este accidente es muy improbable (gracias a mi reparador de cámaras de confianza por este tip).

Todas estas cámaras a excepción de la Zorki 1 y la Fed 5C, tienen un ajuste de dioptría con una palanca o un anillo, que cuando tienes problemas de vista te da una pequeña corrección visual, así que puedes usar la cámara sin usar gafas (prefiero no usar gafas con lentes de plástico cuando uso esas cámaras, el marco metálico en las telemétricas pueden rasguñar las gafas con facilidad. No hay problema si usas lentes de vidrio).

La última telemétrica Rusa en este artículo es la Kiev: actualmente soy dueño de una 4AM, un modelo sin el exposímetro inservible de selenio. Hay cuatro versiones de esta cámara: la 4 y la 4M que tienen un exposímetro, a 4A y 4M sin. La M tiene como rebobinar en lugar del cilindro común.

Créditos: russian_camera & japsix

Aquí puedes ver dos fotos tomadas con mi Kiev 4M, que intercambie por una 4AM para poder tener la palanca de rebobine. Esta cámara tiene un visor muy preciso gracias las largas bases (dos ventanas en lados opuestos de la cámara). Sin embargo, para seleccionar el tiempo (se recomienda hacerlo con el disparador preparado) se hace al levantar y rotar (no muy consistente con la ergonomía). Si montas una lente estándar de 50mm (como la Jupiter 9 o la Helios 103) en la bayoneta tipo Contax, toma en cuenta el sistema de infinito (para quitar esto puedes presionar la rueda en la parte de arriba de la cámara, otra vez no muy cómodo si necesitas enfocar rápidamente). SIn embargo, si usas diferentes distancias focales (por ejemplo mi Jupiter 12 una lente de 35mm F2,8) el mecanismo se quita y se enfoca de manera clásica al rotar la lente.

Créditos: lostinthought68, magicbus & herbert-4

Mi Canon Canonet QL17 GIII, pequeña, compacta y ligera es una pequeña maravilla en cuanto a ergonomía. Los anillos coaxiales para seleccionar los tiempos y aperturas se ajustan fácilmente aun para gente con manos grandes, es precisa y fácil de usar, el exposímetro (una aguja en el visor) es fácil de leer y el enfoque es un placer gracias al anillo con un angulo de rotación corto con una pequeña palanca (que puedes utilizar con tu dedo índice).

El único límite ergonómico es cuando la cámara está en semi automático (prioridad al tiempo). En caso de estar en sobreexposición (apertura menores de F16 o más grande de F1,7 - los límites de la cámara), el botón de disparo se cierra con el mecanismo, y puedes perder la oportunidad de hacer esa imágen importante. Puedes quitar esto usando la cámara con modo manual (pero el exposímetro queda apagado). La cámara tiene dos contactos de flash: el de arriba y el del cable coaxial. El “QL” significa “quick load” o carga rápida ya que puedes cargar la película de forma rápida: pones la cola de la película en el mecanismo de avanzar, cierras la tapa trasera y mueves la palanca cuatro veces para el primer disparo.

Créditos: sirio174

También tengo una QL19, muy similar a la pasada, pero con una pequeña apertura de (F1,9). Hay diferentes modelos de esta cámara; la mía es una de los modelos anteriores. Es más bien pesada y grande (sus dimensiones son comparables con una cámara SLR), y no tiene un contacto para el flash en el lateral. Los modelos más recientes tienen las mismas dimensiones y pesos que la QL17 y tienen ambos contactos de flash. ENcuentro que mi QL19 es muy pesada (casi como la Zenit E), así que la uso muy poco.

Aquí hay dos imágenes que tomé con la cámara:

Créditos: sirio174

Si necesitas una cámara compacta y ligera telemétrica, la Olympus 35RC es ideal para ti. Funciona (como la Canonet) en manual o con modo de prioridad de tiempo, con tiempos de disparo de entre 1/15 y 1/500 de segundo, que están posicionadas en una pequeña rueda en la parte superior de la cámara. Ergonómicamente, el anillo de apertura es muy pequeño para personas con dedos grandes o si usas guantes. Si lo posicionas en A la cámara funciona en semi-automático; sino puedes seleccionar la apertura (trabajando en modo manual y el exposímetro apagado). Para avanzar la película, pero no muy silencioso (un sonido de click mientras lo haces). Es importante que para rebobinar no está enlazado con el mecanismo de apertura. Para abrir usas la pequeña palanca en la parte trasera, es un sistema muy seguro ante aperturas accidentales. Como en las cámaras profesionales, tiene dos contactos de flash: uno para el cable coaxial (el mejor) y otro al lado. Con esta cámara tienes que tener cuidado con el temporizador: se puede romper fácilmente. Hay muchas cámaras 35RC con esto roto. Esta cámara tiene el mismo mecanismo cuando hay una sobreexposición como la Canonet, que también puedes quitar con el modo manual.

Aquí hay dos imágenes tomadas con la cámara (una de mis preferidas en cuanto a ergonomía, junto con la Canonet):

Créditos: sirio174

La Lomo Elektra 112 (una copia Rusa de las famosas Yashica), es compacta y ligera, con un exposímetro preciso. Funciona con modo de prioridad de apertura, con aperturas de entre 2.8 y 22. Tiene una palanca de avance rápida, una palanca para cerrar el disparador (y para apagar la cámara). El anillo de apertura es coaxial con el que enfocas, ambos son fáciles de manejar. La información de exposición es mínima, como escribí en el primer artículo pero son suficientes para fotografía callejera. El visor es muy luminoso y tiene contraste. La usaría más si no fuera un artículo de coleccionista.

Aquí hay dos imágenes tomadas con la cámara:

Créditos: sirio174

En el siguiente artículo ecribiré sobre la ergonomía de las cámaras SLR. Lomo On!


Cámaras-a-Fondo es una serie dedicada a la comparativa entre cámaras de película, que muestran detalles para ayudarte a elegir mejor. Los artículos previos fueron sobre telemétricas de vidrio, cámaras reflex, y usando una cámara de bolsillo.

escrito por sirio174 el 2016-09-30 #equipo

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